описание проблемы нечеткое. какие ножки не удается прижать - проца или кулера? если последнее, то они не прижимаются, а, типа, распихиваются при повороте винта (если я правильно вычислил конструкцию). Процесс этот не всегда очевиден, и лучше понаблюдать динамику процесса на снятом кулере. Когда станет понятно, куда и как крутить, поставить его на место.
Если же стерты замки, то это звиздец -- надо покупать новый.
Там 4 ноги, заканчивающиеся пластиковым оконечником, по идее цепляющимся в дырку в плате. Потом поворотом замка на ноге ее длина сокращается, т.е. кулер прижимается к процу.
При этой процедуре как минимум одну ногу выдергивает из гнезда, поскольку наконечник износился.
У меня как-то замок сломался так, что переходил в сокращённое положение при нажатии для вставления, и, соответственно, потом просто выдёргивался. Помогло только то, что это была плата без корпуса, поэтому я смог поставить его на место не нажимая, а ухватив ножку пинцетом с изнанки и затянув её. Потом после поворота всё защёлкнулось.
но часто на направляющем стержне (который вращается отверткой) ломается пипка, которая скользит во внутреннем пазе и определяет разбухание наконечника. Тем не менее, если потренироваться, ее можно наловчится поворачивать вручную. Там не очень сложное движение, просто его надо поймать.
Если отходит само крепление базы кулера к матери (его иногда делают на пластиковых штырьках), то я в таких случаях привинчивал его с помошью небольших болтиков с гайками. Только снизу на всякий случай под гайку изолирующую шайбу подкладывал.
Если комп стоит горизонтально, то можно просто на термопасту посадить, слегка притереть и пускай стоит. У меня так был собран компьютер без корпуса, работал год почти (пока я не сподобился взять нормальный кулер)
Если руки прямые, то можно и прикрутить болтами, как советуют выше. Боксовые интеловские кулеры вообще недолго живут, если их активно дёргать туда-сюда (а у меня была именно та ситуация - тестовый стенд). На болтах будет держаться вечно, пока подшипник не сдохнет.
Главное с болтами - не пережать. Нормальные кулеры на болтах под Интел делают с бэкплейтами (такая штуковина металлическая, с нижней стороны платы подкладывается и кулер прикручивается к ней, не прогибая текстолит). Изолирующие шайбы желательны, но не обязательны, рядом с дырками для кулера обычно нет никаких дорожек. Разве что гайки будут каких-нибудь совсем эпических размеров.
no subject
Если же стерты замки, то это звиздец -- надо покупать новый.
no subject
При этой процедуре как минимум одну ногу выдергивает из гнезда, поскольку наконечник износился.
no subject
no subject
если так, но надо менять.
но часто на направляющем стержне (который вращается отверткой) ломается пипка, которая скользит во внутреннем пазе и определяет разбухание наконечника. Тем не менее, если потренироваться, ее можно наловчится поворачивать вручную. Там не очень сложное движение, просто его надо поймать.
no subject
no subject
no subject
Если руки прямые, то можно и прикрутить болтами, как советуют выше. Боксовые интеловские кулеры вообще недолго живут, если их активно дёргать туда-сюда (а у меня была именно та ситуация - тестовый стенд). На болтах будет держаться вечно, пока подшипник не сдохнет.
Главное с болтами - не пережать. Нормальные кулеры на болтах под Интел делают с бэкплейтами (такая штуковина металлическая, с нижней стороны платы подкладывается и кулер прикручивается к ней, не прогибая текстолит). Изолирующие шайбы желательны, но не обязательны, рядом с дырками для кулера обычно нет никаких дорожек. Разве что гайки будут каких-нибудь совсем эпических размеров.