![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
Этот текст - попытка обобщить небольшой собственный опыт, а также идеи, почерпнутые из подробного исследования Михаила Афанасенкова "Разумно о фото". К счастью, работу по выжимке и популяризации выполнил сам автор, опубликовав месяц назад статью "Разумно о фото(лайт)". Настоятельно рекомендую прочитать как минимум вторую из указанных статей. Разумеется, Михаил Афанасенков не несет никакой ответственности за написанное ниже.
1. А вы уверены, что вам нужен именно цифровой компактный фотоаппарат?
Тут есть две альтернативы - цифровая же зеркалка и пленочный аппарат (зеркалка, дальномерная камера и т.д.) Цифровая зеркалка имеет примерно такие же размеры и вес, как и пленочная (т.е. несколько менее килограмма без объектива). Любительские модели несколько легче. Однако качество полученных зеркалкой снимков отличается разительно, особенно в сколько-нибудь нетривиальных условиях. Цена цифрозеркалок до недавнего времени была радикально выше (примерно от 1000 долларов), но сегодня любительские модели можно купить за примерно 750-800 долларов вместе с приличным объективом (по стандартам компактов так просто великолепным). Подумайте об этом.
Вторая альтернатива, как ни странно - пленочные камеры. Пленочным камерам, особенно чисто механическим (без электродвигателя, без автоматики) нет альтернативы, если вы снимаете в экстремальных условиях или надолго оказываетесь вдали от источника электричества. Не верьте цифрам емкости батарей, заявленным в описании цифрокомпактов - в реальности одного комплекта батарей хватит на примерно в 10 раз меньшее число снимков. Поэтому если вам приходится снимать в экспедициях, походах и т.п. - молжет быть, вам стоит отложить переход к "цифровой эпохе".
Нет, все-таки хотите цифровой компакт? Хорошо, читайте остальные критерии выбора камеры.
2. Количество мегапикселей матрицы НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ (а точнее, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, является негативным параметром выбора камеры). Я понимаю всю спорность этого утверждения, а вы должны понимать его важность, с учетом того, что камеры в продаже, обзорах и т.д. классифицируются по этому параметру.
Решающее значение имеет другой параметр - геометрический размер матрицы, измеряемый в мм (или, чаще, с целью запутать покупателей - в неких якобы "дюймах", причем при помощи зубодробительных "обратных дробей". Ниже приводятся эти обозначения с расшифровкой реального размера матриц:
1/3,2 дм (3,4*4,5 мм)
1/2,7 дм (4,0*5,4 мм)
1/2,5 дм (4,3*5,8 мм)
1/1,8 дм (5,3*7,2 мм)
2/3 дм (6,6*8,8 мм)
(для сравнения - матрица любительских цифровых зеркалок имеет размер 15*23 мм, пленочный кадр 24*36 мм).
Так вот, на рынке вы встретите 3-4-мегапиксельные камеры с матрицей трех первых размеров, 5-6-7-мегапиксельные - с размером матрицы и 1/2,5, и 1/1,8.
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ, качество фотографий (особенно в условиях не самого яркого освещения) зависит от геометрического размера матрицы, но не от ее "разрешения" (просто потому, что производители давно выпускают матрицы, разрешения которых ЗАВЫШЕНЫ для каждого данного размера). Дело в том, что как только пиксель становится слишком мал (геометрически), на него попадает слишком мало света, чтобы НАДЕЖНО определить характеристики светового потока (иными словами, "шум" матрицы делается соизмерим с характеристиками светового потока). Кроме того, размер пикселя становится меньше разрешения оптики (особенно это касается дешевой и плохой - всегда плохой, независимо от громких имен производителей стекла).
Скажем, матрица 1/2,5 в норме должна иметь разрешение 3 Мпикс; более высокие разрешения при таком размере не имеют смысла; матрице 1/1,8 соответствует разрешение 5 Мпикс, однако в продаже вы сегодня найдете фотоаппараты с таким размером матрицы только с разрешением 7-8 Мпикс. Обратите внимание, что самые дешевые любительские зеркалки, обеспечивающие неизмеримо лучшее каченство фотографий, имеют вдвое большую диагонать (ВЧЕТВЕРО большую площадь) при разрешении "всего" 6 МПикс!
Ну хорошо, спроит читатель, а почему "при прочих равных хуже"? А вот почему. Во-первых, для чего вообще нужны мегапиксели, во что они преобразуются? Для примера, 6 МПикс означают (огрубленно) 3000*2000 элементов изображения - в идеале уникальных. В полиграфии количество уникальных (различимых) элементов картинки, приходящихся на 1 дюйм, называется линеатурой. Так вот, линеатура глянцевых журналов (типа Плейбоя, например) равна 150 ("дешевенький глнец" - 133). Таким образом, 6 МПикс достаточно для "плейбойного" качества фото размером... 20*14 дюймов, 50*35 сантиметров! В реальности эта цифра меньше, но не сильно (в полтора- максимум два раза). Иными словами, разрешения 5-6 МПикс должно хватать на ЛЮБЫЕ любительские фотозадачи, лимитируют не мегапиксели, а РАЗМЕР матрицы и качество объектива.
Таким образом, две камеры с одинаковым размером матрицы, одна из которых имеет большее разрешение, будут формировать картинку примерно одинакового качества, однако размер файлов будет отличаться (размер файла пропорционален числу мегапикселей, количество снимков в памяти обратно пропорционально).
ВЫВОД: качество кадров не зависит от разрешения камеры, но сильно зависит от ее геометрического размера.
3. Параметры объектива. Зум, светосила.
Все камеры, кроме самых дешевых, имеют объективы с переменным фокусным расстоянием (зумом). ВНИМАНИЕ: речь идет о механическом зуме, обеспечиваемом перемещением линз объектива, а не о цифровом зуме. Аппараты, имеющие только цифровой зум - покупать не надо. Наличие и размер цифрового зума не надо принимать во внимание при выборе фотоаппарата.
Важно понимать, что существует такое фокусное расстояние объектива, которое является "нормальным" (соответствует примерно пропорциям картины, воспринимаемым невооруженным глазом). Это фокусное расстояние зависит от размера матрицы. Традиционно принято считать, что для пленочных камер оно равно 50 мм. Тогда для остальных камер оно будет равно 50 мм, деленному на отношение диагонали "пленочного" кадра к размеру матрицы (это последнее число называется кроп-фактором, для матриц 1/2,5 он равен 6, для 1/1,8 примерно 5). По традиции, объективы компактов маркируют как реальным, так и "приведенным" фокусным расстоянием (умноженным на кроп-фактор). Это, кстати, способ определить размер матрицы, если он не указан в описании фотоаппарата. Далее для определенности я буду использовать только "приведенные" расстояния.
Типичный зум камеры равен 3, диапазон фокусных расстояний (приведенных) от 35 до 105 мм. 35 мм соответствует широкий угол обзора, мелкая картинка (широкоугольный объектив, "широкий конец зума"). 50 мм - нормальный кадр. 105 мм - узкий обзор, укрупненная, как в театральном биноке, картинка ("длинный конец зума"). Важно понимать, что за увеличение кратности зума приходится платить не только финансами, но и качеством объектива. Поэтому уже зумы с кратностью 4-4,5 гордо зовутся "ультразумами". Расширение возможно как в сторону длинного конца (Ultra Zoom, маркировка моделей UZ), так и (реже) в широкую сторону (Ultra Wide Zoom, UW). Например, 28-115 мм. Обычно расширение угла на "широком" конце (граница не 35, а 28 мм) ценнее, чем аналогичное увеличение длинного конца.
Второй важный параметр - светосила объектива (иногда неправильно говорят "диафрагма"). Измеряется числами, КВАДРАТЫ которых обратно пропорциональны количеству света, попадающего на кадр. Например, объектив со светосилой 2,8 ВЧЕТВЕРО светлее объектива со светосилой 5,6. Чем это число меньше, тем объектив лучше.
Как правило, указываются два числа: светосила на "широком конце" и на "длинном" (второе хуже). Типичный средненький объектив может иметь светосилу 3,5-5,6, хороший 2,8-4.
Зумы с диапазоном более 4 (встречаются числа 6, 8 и даже 10 и 12) называют "суперзумами". Как правило, они расширены за счет "длинного" конца, т.н. "телеобъектива". Как правило, это достигается как общим (по всему диапазону) снижением четкости, так и (особенно) снижением светосилы на "длинном" конце, так что съемки таким объективом (в "длинном" варианте) возможны только при очень ярком свете.
ВЫВОДЫ: Как правило, следует выбирать камеры с умеренным зумом (3-4), желательно, включающим (приведенное) фокусное расстояние 28 мм. Суперзумы следует покупать, только если съемка крупным планом на большие расстояния действительно необходима. Не следует ожидать высокого качества кадров от камер с суперзумом. По возможности выбирайте камеры с наибольшей светосилой объектива.
4. Источник питания. Форма и размер камеры.
Часть (все меньшая и меньшая) камер имеют источники питания традиционного форм-фактора АА ("пальчиковые" батареи и аккумуляторы). Большинство современных камер используют различные, зависящие от модели камеры аккумуляторы (обычно прямоугольной формы) современного типа Li-Ion (литий-ион). Такие аккумуляторы сравнительно быстро заряжаются (примерно за час), не слишком сильно теряют емкость при несильном холоде (однако НА МОРОЗЕ могут полностью ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ). Однако такие аккумуляторы служат недолго (примерно два года интенсивной работы или три-четыре года хранения), весьма недешевы, а то и могут сниматься с производства одновременно с прекращением выпуска камеры. При сколько-нибудь длительном путешествии в неэлектрифицированные места такие аккумуляторы оставят вас без возможности снимать.
Аппараты с источником АА позволяют взять с собой запас обычных батареек (лучше хороших, типа Дюрасел или Энерджайзер), которые не боятся холода. При работе в городе можно использовать пальчиковые NiMH или NiCd (никель-металлгидрид, никель-кадмий) аккумуляторы, заряжая их во внешнем зарядном устройстве (аккумуляторы этого типа легко разряжаются на холоде, требуют использования до полного разряда, иначе быстро выходят из строя, однако они неизмеримо дешевле литий-ионных).
Все "компактные" камеры - компактные, т.е. довольно маленькие, однако некоторые особенно малы. В частности, выделяется особая линия "портсигарообразных" плоских "изящных" камер. Имейте в виду - чудес не бывает: маленький размер, а особенно маленькая толщина камеры ФАТАЛЬНО сказывается на качестве объектива и/или надежности механики. И уж конечно, в такой камере будет литий-ионный аккумулятор, причем довольно слабый.
ВЫВОДЫ: если для вас важна автономность камеры (возможность снимать вдали от дома) - приобретайте модели с источником питания формата АА. Не покупайте маленькие плоские модели, если для вас важны фотографии, а не ваш имидж.
5. "Тормознутость" камер. Все цифрокомпакты "тормозят": от момента нажатия на кнопку спуска до срабатывания камеры проходит несколько секунд. Если предварительно нажать кнопку до половины, продержать ее так, пока не будет подан звуковой сигнал "к съемке готов" (как раз пройдет эти несколько секунд), а потом нажать до конца, срабатывание произойдет почти мгновенно, но зато может неправильно сработать автоматика наводки на резкость (автофокус) и определения выдержки. НИКАКИЕ ПАРАМЕТРЫ "времени срабатывания", указываемые в описаниях - не имеют отношения к реальности. Может помочь только опыт людей, ЛИЧНО эксплуатировавших сравниваемые камеры. Некоторые из ниже рассматриваемых параметров позволяют снизить "тормознутость" ценой усилий фотографа.
6. Автофокус и ручной фокус. Большинство цифрокомпактов имеют механизм автоматической наводки на резкость путем перемещения объектива относительно матрицы, при этом измеряется контраст изображения по всему полю, или по центральной зоне, или по нескольким зонам кадра.
Этот механизм часто ГРУБО ошибается, особенно в условиях слабого освещения, а также при многоплановой композиции, движении многих предметов в кадре, или очень контрастном заднем фоне (или, наоборот, неконтрастном основном предмете). Кроме того, этот механизм работает медленно и является ОСНОВНОЙ причиной "тормознутости" камеры. Очень желательно, чтобы камера имела механизм наводки на резкость не автоматически, а по желанию фотографа. В узком смысле вручную (перемещением объектива руками) не умеет наводиться ни одна мыльница (это прерогатива зеркалок), однако многие камеры имеют псевдо-"ручной" режим, позволяющий указать электронной системе, в какое положение установить объектив (по метражу, определяемому на глаз, или визуально, по состоянию картинки на дисплее - при этом желательно, чтобы можно было эту картинку увеличить с помощью экранной "лупы").
ВЫВОД: "Ручной" фокус очень важен. При наличии его освоение должно идти сразу за освоением нажатия на кнопку съемки:-)
7. Прочие режимы съемки. Полезно иметь возможность выбирать не только программу съемки (пейзаж-спорт-портрет), но и регулировать выдержку и диафрагму вплоть до полностью ручного режима. "Баланс белого" также желательно иметь с возможность ручной установки (см. также след. пункт).
8. Форматы файлов. Все цифрокомпакты, как правило, сохряняют снимки в виде файлов формата JPEG. Это сжатый графический формат с НЕОБРАТИМЫМИ потерями информации. Как правило, существует несколько режимов сжатия, один из которых (с наименьшей степенью сжатия) практически неотличим от оригинального кадра. Остальные обеспечивают более сильное сжатие и более сильные искажения. Наименования этих режимов имеют чисто рекламный характер, не обращайте на них внимание (так, в одной камере ряд режимов может называться Качественный-Нормальный-Экономный, а в другой ТОТ ЖЕ ряд - Прекрасный-Отличный-Хороший).
Некоторые камеры имеют также несжатый формат TIFF. НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на его наличие и не пользуйтесь им, это чисто рекламный выверт.
Наоборот, наличие несжатого формата RAW - очень важный плюс камеры. Наличие такого формата позволяет (при условии обработки снимков в Adobe Photoshop или подобной программе на ПК) вручную исправить множество недостатков съемки, в частности, неправильный баланс белого. Кстати, наличие в камере этой опции означает, что производитель позиционирует ее (негласно, не для рекламы, а реально) как полупрофессиональную и означает, что все остальное, скорее всего, тоже будет в порядке.
ВЫВОД: по возможности, приобретайте камеру с форматом RAW.
8. Другие особенности. Карты памяти бывают "часто встречающиеся" (CF, SD) и "экзотические", воспетые рекламой за исключительную скорость работы, новизну, крутизну и прочий гламур. "Экзотика" не обладает никакими плюсами (реклама просто лжет) и значительно дороже.
Некоторые камеры имеют разъемы для подключения внешних вспышек. Это, безусловно, плюс, хотя вряд ли вы его используете...
Цифрокомпакты довольно уязвимы (в частности, не любят дождя). Есть модели более влагозащищенные, если этот параметр важен - проверяйте его.
Связь с ПК может происходить по USB или по USB2 - второе здорово быстрее. Фотоаппарат может быть виден как USB-диск или требовать установки специфической программы (этим особенно грешат Canon) - первое удобнее. Кабель USB вы потеряете или сломаете - удобно иметь такой же, как в мобильном телефоне, плеере и т.п.
Резюме
I. Три самых важных параметра камеры - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер матрицы, источник питания, качественный объектив (с большой светосилой и нужным вам типом зума). К сожалению, эти параметры не встречаются вместе даже за большие деньги, поэтому надо определиться, для чего вас нужен фотоаппарат: для качественных снимков в городе или для выездом. Для города - прежде всего выбирайте большую матрицу, потом - зум (лучше с увеличенным широким концом). Для выездов - питание типа АА, далее нужный зум, матрицу - по остаточному принципу. РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ВАЖНО и даже отчасти АНТИПРОДУКТИВНО.
II. Следующий по важности параметр - наличие "ручного" фокуса. Может быть, он даже важнее, чем I.
III. Очень хорошо, хотя и труднореализуемо - наличие в камере режима RAW.
IV. Полезно, но не критично иметь другие ручные режимы, удобную и быструю связь с ПК, карты памяти дешевых и массовых типов.
Если в результате попыток выполнить эти пожелания вы подбираетесь в 500-600 баксам - еще раз подумайте, может быть, вам нужна зеркалка...
1. А вы уверены, что вам нужен именно цифровой компактный фотоаппарат?
Тут есть две альтернативы - цифровая же зеркалка и пленочный аппарат (зеркалка, дальномерная камера и т.д.) Цифровая зеркалка имеет примерно такие же размеры и вес, как и пленочная (т.е. несколько менее килограмма без объектива). Любительские модели несколько легче. Однако качество полученных зеркалкой снимков отличается разительно, особенно в сколько-нибудь нетривиальных условиях. Цена цифрозеркалок до недавнего времени была радикально выше (примерно от 1000 долларов), но сегодня любительские модели можно купить за примерно 750-800 долларов вместе с приличным объективом (по стандартам компактов так просто великолепным). Подумайте об этом.
Вторая альтернатива, как ни странно - пленочные камеры. Пленочным камерам, особенно чисто механическим (без электродвигателя, без автоматики) нет альтернативы, если вы снимаете в экстремальных условиях или надолго оказываетесь вдали от источника электричества. Не верьте цифрам емкости батарей, заявленным в описании цифрокомпактов - в реальности одного комплекта батарей хватит на примерно в 10 раз меньшее число снимков. Поэтому если вам приходится снимать в экспедициях, походах и т.п. - молжет быть, вам стоит отложить переход к "цифровой эпохе".
Нет, все-таки хотите цифровой компакт? Хорошо, читайте остальные критерии выбора камеры.
2. Количество мегапикселей матрицы НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ (а точнее, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, является негативным параметром выбора камеры). Я понимаю всю спорность этого утверждения, а вы должны понимать его важность, с учетом того, что камеры в продаже, обзорах и т.д. классифицируются по этому параметру.
Решающее значение имеет другой параметр - геометрический размер матрицы, измеряемый в мм (или, чаще, с целью запутать покупателей - в неких якобы "дюймах", причем при помощи зубодробительных "обратных дробей". Ниже приводятся эти обозначения с расшифровкой реального размера матриц:
1/3,2 дм (3,4*4,5 мм)
1/2,7 дм (4,0*5,4 мм)
1/2,5 дм (4,3*5,8 мм)
1/1,8 дм (5,3*7,2 мм)
2/3 дм (6,6*8,8 мм)
(для сравнения - матрица любительских цифровых зеркалок имеет размер 15*23 мм, пленочный кадр 24*36 мм).
Так вот, на рынке вы встретите 3-4-мегапиксельные камеры с матрицей трех первых размеров, 5-6-7-мегапиксельные - с размером матрицы и 1/2,5, и 1/1,8.
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ, качество фотографий (особенно в условиях не самого яркого освещения) зависит от геометрического размера матрицы, но не от ее "разрешения" (просто потому, что производители давно выпускают матрицы, разрешения которых ЗАВЫШЕНЫ для каждого данного размера). Дело в том, что как только пиксель становится слишком мал (геометрически), на него попадает слишком мало света, чтобы НАДЕЖНО определить характеристики светового потока (иными словами, "шум" матрицы делается соизмерим с характеристиками светового потока). Кроме того, размер пикселя становится меньше разрешения оптики (особенно это касается дешевой и плохой - всегда плохой, независимо от громких имен производителей стекла).
Скажем, матрица 1/2,5 в норме должна иметь разрешение 3 Мпикс; более высокие разрешения при таком размере не имеют смысла; матрице 1/1,8 соответствует разрешение 5 Мпикс, однако в продаже вы сегодня найдете фотоаппараты с таким размером матрицы только с разрешением 7-8 Мпикс. Обратите внимание, что самые дешевые любительские зеркалки, обеспечивающие неизмеримо лучшее каченство фотографий, имеют вдвое большую диагонать (ВЧЕТВЕРО большую площадь) при разрешении "всего" 6 МПикс!
Ну хорошо, спроит читатель, а почему "при прочих равных хуже"? А вот почему. Во-первых, для чего вообще нужны мегапиксели, во что они преобразуются? Для примера, 6 МПикс означают (огрубленно) 3000*2000 элементов изображения - в идеале уникальных. В полиграфии количество уникальных (различимых) элементов картинки, приходящихся на 1 дюйм, называется линеатурой. Так вот, линеатура глянцевых журналов (типа Плейбоя, например) равна 150 ("дешевенький глнец" - 133). Таким образом, 6 МПикс достаточно для "плейбойного" качества фото размером... 20*14 дюймов, 50*35 сантиметров! В реальности эта цифра меньше, но не сильно (в полтора- максимум два раза). Иными словами, разрешения 5-6 МПикс должно хватать на ЛЮБЫЕ любительские фотозадачи, лимитируют не мегапиксели, а РАЗМЕР матрицы и качество объектива.
Таким образом, две камеры с одинаковым размером матрицы, одна из которых имеет большее разрешение, будут формировать картинку примерно одинакового качества, однако размер файлов будет отличаться (размер файла пропорционален числу мегапикселей, количество снимков в памяти обратно пропорционально).
ВЫВОД: качество кадров не зависит от разрешения камеры, но сильно зависит от ее геометрического размера.
3. Параметры объектива. Зум, светосила.
Все камеры, кроме самых дешевых, имеют объективы с переменным фокусным расстоянием (зумом). ВНИМАНИЕ: речь идет о механическом зуме, обеспечиваемом перемещением линз объектива, а не о цифровом зуме. Аппараты, имеющие только цифровой зум - покупать не надо. Наличие и размер цифрового зума не надо принимать во внимание при выборе фотоаппарата.
Важно понимать, что существует такое фокусное расстояние объектива, которое является "нормальным" (соответствует примерно пропорциям картины, воспринимаемым невооруженным глазом). Это фокусное расстояние зависит от размера матрицы. Традиционно принято считать, что для пленочных камер оно равно 50 мм. Тогда для остальных камер оно будет равно 50 мм, деленному на отношение диагонали "пленочного" кадра к размеру матрицы (это последнее число называется кроп-фактором, для матриц 1/2,5 он равен 6, для 1/1,8 примерно 5). По традиции, объективы компактов маркируют как реальным, так и "приведенным" фокусным расстоянием (умноженным на кроп-фактор). Это, кстати, способ определить размер матрицы, если он не указан в описании фотоаппарата. Далее для определенности я буду использовать только "приведенные" расстояния.
Типичный зум камеры равен 3, диапазон фокусных расстояний (приведенных) от 35 до 105 мм. 35 мм соответствует широкий угол обзора, мелкая картинка (широкоугольный объектив, "широкий конец зума"). 50 мм - нормальный кадр. 105 мм - узкий обзор, укрупненная, как в театральном биноке, картинка ("длинный конец зума"). Важно понимать, что за увеличение кратности зума приходится платить не только финансами, но и качеством объектива. Поэтому уже зумы с кратностью 4-4,5 гордо зовутся "ультразумами". Расширение возможно как в сторону длинного конца (Ultra Zoom, маркировка моделей UZ), так и (реже) в широкую сторону (Ultra Wide Zoom, UW). Например, 28-115 мм. Обычно расширение угла на "широком" конце (граница не 35, а 28 мм) ценнее, чем аналогичное увеличение длинного конца.
Второй важный параметр - светосила объектива (иногда неправильно говорят "диафрагма"). Измеряется числами, КВАДРАТЫ которых обратно пропорциональны количеству света, попадающего на кадр. Например, объектив со светосилой 2,8 ВЧЕТВЕРО светлее объектива со светосилой 5,6. Чем это число меньше, тем объектив лучше.
Как правило, указываются два числа: светосила на "широком конце" и на "длинном" (второе хуже). Типичный средненький объектив может иметь светосилу 3,5-5,6, хороший 2,8-4.
Зумы с диапазоном более 4 (встречаются числа 6, 8 и даже 10 и 12) называют "суперзумами". Как правило, они расширены за счет "длинного" конца, т.н. "телеобъектива". Как правило, это достигается как общим (по всему диапазону) снижением четкости, так и (особенно) снижением светосилы на "длинном" конце, так что съемки таким объективом (в "длинном" варианте) возможны только при очень ярком свете.
ВЫВОДЫ: Как правило, следует выбирать камеры с умеренным зумом (3-4), желательно, включающим (приведенное) фокусное расстояние 28 мм. Суперзумы следует покупать, только если съемка крупным планом на большие расстояния действительно необходима. Не следует ожидать высокого качества кадров от камер с суперзумом. По возможности выбирайте камеры с наибольшей светосилой объектива.
4. Источник питания. Форма и размер камеры.
Часть (все меньшая и меньшая) камер имеют источники питания традиционного форм-фактора АА ("пальчиковые" батареи и аккумуляторы). Большинство современных камер используют различные, зависящие от модели камеры аккумуляторы (обычно прямоугольной формы) современного типа Li-Ion (литий-ион). Такие аккумуляторы сравнительно быстро заряжаются (примерно за час), не слишком сильно теряют емкость при несильном холоде (однако НА МОРОЗЕ могут полностью ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ). Однако такие аккумуляторы служат недолго (примерно два года интенсивной работы или три-четыре года хранения), весьма недешевы, а то и могут сниматься с производства одновременно с прекращением выпуска камеры. При сколько-нибудь длительном путешествии в неэлектрифицированные места такие аккумуляторы оставят вас без возможности снимать.
Аппараты с источником АА позволяют взять с собой запас обычных батареек (лучше хороших, типа Дюрасел или Энерджайзер), которые не боятся холода. При работе в городе можно использовать пальчиковые NiMH или NiCd (никель-металлгидрид, никель-кадмий) аккумуляторы, заряжая их во внешнем зарядном устройстве (аккумуляторы этого типа легко разряжаются на холоде, требуют использования до полного разряда, иначе быстро выходят из строя, однако они неизмеримо дешевле литий-ионных).
Все "компактные" камеры - компактные, т.е. довольно маленькие, однако некоторые особенно малы. В частности, выделяется особая линия "портсигарообразных" плоских "изящных" камер. Имейте в виду - чудес не бывает: маленький размер, а особенно маленькая толщина камеры ФАТАЛЬНО сказывается на качестве объектива и/или надежности механики. И уж конечно, в такой камере будет литий-ионный аккумулятор, причем довольно слабый.
ВЫВОДЫ: если для вас важна автономность камеры (возможность снимать вдали от дома) - приобретайте модели с источником питания формата АА. Не покупайте маленькие плоские модели, если для вас важны фотографии, а не ваш имидж.
5. "Тормознутость" камер. Все цифрокомпакты "тормозят": от момента нажатия на кнопку спуска до срабатывания камеры проходит несколько секунд. Если предварительно нажать кнопку до половины, продержать ее так, пока не будет подан звуковой сигнал "к съемке готов" (как раз пройдет эти несколько секунд), а потом нажать до конца, срабатывание произойдет почти мгновенно, но зато может неправильно сработать автоматика наводки на резкость (автофокус) и определения выдержки. НИКАКИЕ ПАРАМЕТРЫ "времени срабатывания", указываемые в описаниях - не имеют отношения к реальности. Может помочь только опыт людей, ЛИЧНО эксплуатировавших сравниваемые камеры. Некоторые из ниже рассматриваемых параметров позволяют снизить "тормознутость" ценой усилий фотографа.
6. Автофокус и ручной фокус. Большинство цифрокомпактов имеют механизм автоматической наводки на резкость путем перемещения объектива относительно матрицы, при этом измеряется контраст изображения по всему полю, или по центральной зоне, или по нескольким зонам кадра.
Этот механизм часто ГРУБО ошибается, особенно в условиях слабого освещения, а также при многоплановой композиции, движении многих предметов в кадре, или очень контрастном заднем фоне (или, наоборот, неконтрастном основном предмете). Кроме того, этот механизм работает медленно и является ОСНОВНОЙ причиной "тормознутости" камеры. Очень желательно, чтобы камера имела механизм наводки на резкость не автоматически, а по желанию фотографа. В узком смысле вручную (перемещением объектива руками) не умеет наводиться ни одна мыльница (это прерогатива зеркалок), однако многие камеры имеют псевдо-"ручной" режим, позволяющий указать электронной системе, в какое положение установить объектив (по метражу, определяемому на глаз, или визуально, по состоянию картинки на дисплее - при этом желательно, чтобы можно было эту картинку увеличить с помощью экранной "лупы").
ВЫВОД: "Ручной" фокус очень важен. При наличии его освоение должно идти сразу за освоением нажатия на кнопку съемки:-)
7. Прочие режимы съемки. Полезно иметь возможность выбирать не только программу съемки (пейзаж-спорт-портрет), но и регулировать выдержку и диафрагму вплоть до полностью ручного режима. "Баланс белого" также желательно иметь с возможность ручной установки (см. также след. пункт).
8. Форматы файлов. Все цифрокомпакты, как правило, сохряняют снимки в виде файлов формата JPEG. Это сжатый графический формат с НЕОБРАТИМЫМИ потерями информации. Как правило, существует несколько режимов сжатия, один из которых (с наименьшей степенью сжатия) практически неотличим от оригинального кадра. Остальные обеспечивают более сильное сжатие и более сильные искажения. Наименования этих режимов имеют чисто рекламный характер, не обращайте на них внимание (так, в одной камере ряд режимов может называться Качественный-Нормальный-Экономный, а в другой ТОТ ЖЕ ряд - Прекрасный-Отличный-Хороший).
Некоторые камеры имеют также несжатый формат TIFF. НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на его наличие и не пользуйтесь им, это чисто рекламный выверт.
Наоборот, наличие несжатого формата RAW - очень важный плюс камеры. Наличие такого формата позволяет (при условии обработки снимков в Adobe Photoshop или подобной программе на ПК) вручную исправить множество недостатков съемки, в частности, неправильный баланс белого. Кстати, наличие в камере этой опции означает, что производитель позиционирует ее (негласно, не для рекламы, а реально) как полупрофессиональную и означает, что все остальное, скорее всего, тоже будет в порядке.
ВЫВОД: по возможности, приобретайте камеру с форматом RAW.
8. Другие особенности. Карты памяти бывают "часто встречающиеся" (CF, SD) и "экзотические", воспетые рекламой за исключительную скорость работы, новизну, крутизну и прочий гламур. "Экзотика" не обладает никакими плюсами (реклама просто лжет) и значительно дороже.
Некоторые камеры имеют разъемы для подключения внешних вспышек. Это, безусловно, плюс, хотя вряд ли вы его используете...
Цифрокомпакты довольно уязвимы (в частности, не любят дождя). Есть модели более влагозащищенные, если этот параметр важен - проверяйте его.
Связь с ПК может происходить по USB или по USB2 - второе здорово быстрее. Фотоаппарат может быть виден как USB-диск или требовать установки специфической программы (этим особенно грешат Canon) - первое удобнее. Кабель USB вы потеряете или сломаете - удобно иметь такой же, как в мобильном телефоне, плеере и т.п.
Резюме
I. Три самых важных параметра камеры - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ размер матрицы, источник питания, качественный объектив (с большой светосилой и нужным вам типом зума). К сожалению, эти параметры не встречаются вместе даже за большие деньги, поэтому надо определиться, для чего вас нужен фотоаппарат: для качественных снимков в городе или для выездом. Для города - прежде всего выбирайте большую матрицу, потом - зум (лучше с увеличенным широким концом). Для выездов - питание типа АА, далее нужный зум, матрицу - по остаточному принципу. РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ВАЖНО и даже отчасти АНТИПРОДУКТИВНО.
II. Следующий по важности параметр - наличие "ручного" фокуса. Может быть, он даже важнее, чем I.
III. Очень хорошо, хотя и труднореализуемо - наличие в камере режима RAW.
IV. Полезно, но не критично иметь другие ручные режимы, удобную и быструю связь с ПК, карты памяти дешевых и массовых типов.
Если в результате попыток выполнить эти пожелания вы подбираетесь в 500-600 баксам - еще раз подумайте, может быть, вам нужна зеркалка...
no subject
2004 года
ну ее уже не продают. посмотрел у нас в интернет магазинах где завалялась - получилось от 208 долларов до 300 за нее сейчас хотят.
no subject
Оптика действительно неплоха, хотя иногда уже не хватает.
no subject
no subject
У аналогичной 6 Мпикс fz7, кстати, уже на длинном конце поменьше, не 2,8, а 3,3. Стоит 400.
Ну дык. У меня в тексте сказано "как правило" :-)
no subject
FZ7 не аналогичен совсем, он гораздо хуже (но компактнее).
современная модель FZ20 называется FZ50
http://www.dpreview.com/news/0607/06071905panasonicfz50.asp
и у нее больше матрица, но почему-то хуже светосила на конце, не знаю почему, обидно.